Un tempo si pensava che con le paste asciutte non fosse il caso di bere vino.
Si diceva: «A Napoli bevono acqua…».
L’accostamento ai carboidrati vive invece su una brillante intuizione veronelliana.

Si valutano la consistenza e il gusto del sugo e, a quel punto, si sceglie un vino adatto all’effetto di graduale diluzione provocato da una pasta.
Il sugo scivola sulla superficie di una penna liscia oppure sosta all’interno di una mezza manica rigata, in entrambi i casi lo avvertiamo rarefatto, sublimato dalla tensione che scatta sotto i nostri denti.
È la meraviglia della pasta, il dono del grano trasformato in uno slancio emotivo, un nutrimento dell’anima più che del corpo, proprio come il vino, abile a illuminare ogni lato sensibile di una ricetta.

La pasta e il vino, due beni dell’umanità da assimilare con cautela, regolati dalla luce dell’olio.

Se il Barolo usato per cucinare il brasato è anche il vino più adatto ad accompagnarlo a tavola, sulle pappardelle condite col sugo della carne serviremo un Nebbiolo, magari originato dallo stesso comune dove si produce il “principale”.
Il liquido odoroso segue le impressioni lasciate dal cibo, modula l’ingresso in bocca e lo sviluppo sulla lingua, poi rilascia il suo potere nella persistenza e ci domanda se vogliamo continuare nelle stesse proporzioni.
A noi il compito di sentire e decidere come proseguire, accostandoci alla verità di quel momento.